Tensioactivo y emulsionante ¿es lo mismo?, ¿son malos en cosmética?

17 febrero, 2019

Tensioactivo es el nombre de un gran grupo de ingredientes cosméticos entre los que encontramos a los emulsionantes. Y son los que nos permite unir y mezclar dos líquidos que por sí solos son inmiscibles y a su vez, mantener la emulsión estable en el tiempo en un cosmético.

*Emulsionante, emulgente y emulsificante es lo mismo.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS TENSIOACTIVOS?

Tanto en cosmética como en alimentación o cocina el funcionamiento es el mismo. Son moléculas que presentan una parte polar o hidrófila (atraída por el agua) y otra apolar o hidrófoba (atraída por el aceite) y esto es lo que les confiere la propiedad de “hacer de intermediario” entre ambos líquidos para unirlos. Son los llamados TENSIOACTIVOS o agente emulsionante.

 

TIPOS DE TENSIOACTIVOS

Los tensioactivos son casi imprescindibles en una formulación cosmética. Aquí tenemos otro mundo de ingredientes cosméticos. Se utilizarán en base a su estructura química y su comportamiento según el pH del medio en el que se encuentren.

  • La primera clasificación de los tensioactivos se hace en base al valor HLB que es el que les confiere las propiedades dentro de la fórmula (el índice HLB mide la fuerza relativa entre el extremo hidrófilo e hidrófobo de la molécula del tensioactivo).

Así los tensioactivos que forman emulsiones W/O suelen tener HLB bajo mientras que aquellos que tienen un HLB alto suelen formar emulsiones O/W.

Y según el HLB podemos ver su aplicación en cosmética:

 

Interesante imagen para ver cómo actúa un DETERGENTE:

 

  • La segunda clasificación se hace dependiendo del comportamiento del tensioactivo en solución. Unos se ionizan y otros no.

 

Si unimos ambas clasificaciones seremos capaces de entender cuándo se utiliza y por qué un tensioactivo u otro en cosmética:

– Tensioactivos ANIÓNICOS:

La porción que es atraída por el agua presenta una carga negativa. Su aplicación es exclusivamente en formulaciones de aplicación externa (vía oral y parenteral es imposible utilizarlos por su toxicidad).

  1. Ejemplos: JABONES Y SULFATOS.
  2. Propiedades: tienen un alto poder DETERGENTE y producen gran cantidad de ESPUMA. Se utilizan sobre todo en productos de higiene y deben ser aclarados cuidadosamente.
  3. Inconveniente: pueden producir IRRITACIÓN en una piel sensible.
  4. Opinión personal: me sigue alucinando cuando oigo que la “cosmética natural” es lo mejor del mundo si entendemos el término en su amplio sentido de la palabra. El famoso “jabón de lagarto”, o aquel jabón que puedas hacer tú en tu casa, natural, sin químicos ni aditivos tecnológicos, como habéis visto, tiene un pH alcalino, muy distante del pH natural de la piel (5.5) por tanto capaz de producir grandes irritaciones, ¿eso es bueno?. Y por el contrario, esos malditos ingredientes, los “sulfatos” ten demonizados a día de hoy por los “naturistas o puristas”, ¿realmente son tan malos?. Claro que no. Son unos excelentes detergentes o emulsionantes de la suciedad en cabello y cuerpo. Y si tu piel no es sensible, qué problema hay en utilizarlos? Ninguno. Ahí lo dejo.

– Tensioactivos CATIÓNICOS:

Estos compuestos adquieren una carga positiva cuando su fracción polar se ioniza.

  1. Ejemplos: SALES DE AMONIO CUATERNARIAS y de PIRIDINIO.
  2. Propiedades: son magníficos DESINFECTANTES y CONSERVANTES y su uso se limita a la formulación de cremas antisépticas, emulsiones en las que el tensioactivo constituye a la vez el agente emulsificante y el antiséptico. Además poseen interesantes propiedades BACTERIOSTÁTICAS y FUNGICIDAS muy utilizados en champús anticaspa.
  3. Inconveniente: al igual que los anteriores, son destinados a la formulación de productos de higiene que estén poco tiempo en contacto con la piel por su posible irritación. Se deben aclarar cuidadosamente.

– Tensioactivos NO IÓNICOS:

Este grupo es el más importante por varias razones. Por su baja toxicidad permite utilizarlo vía tópica, oral e incluso parenteral y además presenta menos incompatibilidades con otros ingredientes de la formulación.

  1. Ejemplos: DERIVADOS DE POLIETILENGLICOL, UNIÓN ETER Y UNIÓN AMIDA.
  2. Propiedades: son un grupo muy numerosos e integra compuestos tanto hidrosolubles como liposolubles y permite formulaciones de emulsiones tanto O/W como W/O. Su baja toxicidad le confiere un amplio uso en cosmética. Son muy suaves, poco espumantes y muy sobreengrasantes. Actúan como ACONDICIONADORES, GELIFICANTES Y VISCOSIZANTES para controlar la textura y consistencia de la emulsión terminada.
  3. Inconveniente: tienen un elevado coste.

– Tensioactivos ANFÓTEROS:

Tiene la capacidad de comportarse como aniónicos o catiónicos, dependiendo del pH del medio en el que se encuentren.

  1. Ejemplos: DERIVADOS DE LA BETAINA.
  2. Propiedades: se toleran mejor que los tensioactivos iónicos. Están dotados de un buen poder de LIMPIEZA y se asocian a menudo con los aniónicos para mejorar su tolerancia cutánea. Debido a su pH neutro se UTILIZAN EN FORMULACIONES DE HIGIENE PARA BEBÉS Y PIEL SENSIBLE. Deben ser aclarados también cuidadosamente.
  3. Inconveniente: no suelen tener inconvenientes. Son muy bien tolerados.

 

Nuestro consejo como profesionales:

No te dejes engañar por falsos mitos en cosmética. Yo entiendo una cosmética natural como aquella que no incorpora tóxicos perjudiciales para el organismo y eso, nuestra legislación cosmética ya lo tiene regulado desde hace muchos años. Afirmar que un cosmético no es natural por el hecho de llevar ingredientes sintéticos NO ES CIERTO. Una formulación cosmética en la que únicamente utilice productos de la naturaleza, a veces no es posible porque no serán formulaciones estables en el tiempo y libres de contaminación.

 

Bibliografía:

Vila Jato, J.L.: “Aspectos fundamentales de los sistemas farmacéuticos y operaciones básicas”, en Tecnología Farmacéutica. Madrid, 1997

“Materias primas y componentes”, en Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica

Isabel Guill

Farmacéutica

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